Les silicones sur nos cheveux : paranoïa ou réel danger ?

Les silicones, ces substances chimiques omniprésentes dans nos produits et soins cheveux (et pour la peau), sont accusés d’étouffer les cheveux, d’empêcher leur hydratation, et de n’être qu’un cache-misère. Ils connaissent une diabolisation croissante, en particulier depuis la parution de deux livre choc au début des années 2000, celui de Lorraine Massey « Curly Girl the handbook » puis de Rita Stiens, « La vérité sur les cosmétiques ».
Alors qu’au moment de leur découverte dans les années 50 ils représentaient un vrai progrès, ils sont aujourd’hui condamnés. A tel point quet que nombre d’entre nous ont décidé de les éviter voire de les bannir complètement de leurs routines capillaires. Pourtant depuis quelque temps, le discours a encore évolué, reconnaissant aux silicones des atouts non négligeables pour la beauté des cheveux. Alors a-t-on exagéré les méfaits des silicones et peut-on vraiment y recourir sans risque ? Le débat continue de partager :

Le silicone, c’est quoi exactement ?

Le silicone est un polymère ou oligomère inorganique obtenu par synthèse chimique du silicium (sable). Ce minerai est broyé et mélangé à du chlorure de methylène, monté a des températures extrêmes (production des chlorosilanes), distillé puis hydrolysé pour obtenir ces polymères organo-siliciliques dont la configuration, la taille, le degré de réticulation définissent les propriétés. L’acide chlorhydrique généré en fin de process est récupéré dans la production du chlorure de méthylène. Leur fabrication est donc loin d’être naturelle bien que partant du sable. Et c’est bien là où le bat blesse: les silicones ne sont pas autorisés par Ecocert et leur biodégradabilité est problématique.
De même leur devenir et leur impact sur l’environnement n’est pas encore bien connu ni maîtrisé.

Les différents types de silicone

On repère les silicones dans la composition d’un produit grâce à leurs terminaisons en « thicone », « thiconol », « siloxane » ou « silane ».
C’est pour palier aux limites de l’huile minérale que fut commercialisé le premier silicone: le dimethicone, utilisé dans les crèmes et lotion corporelles à partir des années 50. A partir des années 90, l’industrie capillaire a commencé à l’ajouter aussi dans les shampooings, après-shampooings et soins sans rinçage (leave-in). D’après les études, le dimethicone permet de « conditionner » (gainer) le cheveu et le protège de la déshydratation de façon plus efficace que l’huile minérale. Au fil des années, les laboratoires ont continué d’innover et de sortir des silicones améliorés comme le cyclomethicone qui ralentit le desséchement du cheveu, l’amodimethicone qui cible les zones endommagées de chaque mèche ou l’aminopropyl phenyl trimethicone qui renforce le cheveu.

On distingue tout d’abord en fonction de leur volatilité (composition plus ou moins lourde avec la capacité ou non de s’évaporer) :

– Les polymères cycliques ou linéaires à courte chaîne sont volatils. Appréciés en cosmétique pour améliorer les touchers (sensation de glissant) et les finis (plus sec, moins gras) ils sont relativement faciles à manipuler. On les identifie dans la déclaration INCI sous le nom de cyclomethicone, cyclopentasiloxane…

Les autres silicones, non volatils, se répartissent en de nombreuses familles qui ont toutes en commun d’apporter de la substance :
– Les cires, obtenues par greffage d’une entité -OH aux chaînes polymériques sont largement utilisées dans les formules sticks et crème riches.
– Les élastomères, obtenus par réticulation des chaînes de polymères, autrement dit par la constitution d’un réseau, sont largement utilisés en maquillage: ils sont à l’origine du succès des fonds de teints « matifiants » de L’Oréal qui a d’ailleurs breveté cette dénomination.
Etc.

On différencie également les silicones insolubles et solubles dans l’eau.
La plupart des silicones sont insolubles du fait de leur non polarité, mais certains, modifiés chimiquement sont plus compatibles à l’eau.
Ils s’éliminent plus facilement au rinçage et limitent donc les effets nocifs d’accumulation de résidus.

Voici une liste de silicones les plus courants dans les formulations capillaires et les détergents (plus ou moins décapants…) nécessaires pour les éliminer :

SILICONES NON SOLUBLES DANS L’EAU QUI S’ELIMINENT AU SHAMPOOING

– Dimethicone S’élimine avec les agents : SLS, SLES, cocamidopropyl betaine, cocobetaine, ALS, ou ALES

– Dimethiconol
S’élimine avec les agents : SLS, SLES, cocamidopropyl betaine, cocobetaine, ALS, or ALES
(et aussi leurs dérivés : Dimethicone & Laureth-4; Dimethicone & Laureth-23; Dimethiconol & TEA; Cetyl Dimethicone; Cetearyl Methicone; Stearyl Dimethicone)

– Phenyl Trimethicone
S’élimine avec les agents : SLS, SLES, cocamidopropyl betaine, cocobetaine, ALS, or ALES

– Amodimethicone (Amodimethicone & Isolaureth-6 ; Amodimethicone & Octoxynol-4)
S’élimine avec les agents : SLS, SLES, cocamidopropyl betaine, cocobetaine, ALS, or ALES

– Cyclomethicone
S’élimine avec les agents : cocamidopropyl betaine, cocobetaine ainsi que d’autres tensio-actifs doux ou lavage à l’après-shampooing.

– Cyclopentasiloxane

SILICONES SOLUBLES DANS L’EAU QUI S’ELIMINENT FACILEMENT AU RINCAGE OU SHAMPOOINGS DOUX

– PEG-modified dimethicone (PEG/PPG-20/15 Dimethicone – PEG-12 Dimethicone) : s’élimine avec les agents Cocamidopropyl betaine, cocobetaine, ainsi que d’autres tensio-actifs doux ou lavage à l’après-shampooing.

– Dimethicone copolyol : s’élimine avec les agents Cocamidopropyl betaine, cocobetaine et autres tensioactifs doux ou d’après-shampooings conditionneurs.

– Amodimethicone & C11-15 Pareth 7
– Amodimethicone & Laureth-9
– Amodimethicone & Trideceth-12
– Amodimethicone & Cetrinomium Chloride

– Stearoxy Dimethicone

– Behenoxy Dimethicone

Les pouvoirs magiques des silicones :

« Toucher soyeux », « Démêlant », « Lissant », « Lustrant », autant de vertus qui sont en général dus aux silicones qui composent -souvent majoritairement- les cosmétiques capillaires. On comprend alors la raison de leur succès et de leur utilisation massive, outre leur faible coût.

Mais comment réalisent-ils ces prouesses ?
Les particules de silicone se déposent sur la fibre capillaire endommagée et l’enrobe d’une gaine (un « film plastique » plus ou moins occlusif) qui va colmater ses lésions, lisser sa cuticule et donc lui redonner un aspect sain ainsi qu’un toucher doux, tout en aidant au coiffage et démêlage (les fibres n’étant plus hérissées). De la même façon que le film hydrolipidique naturel, il va aussi agir, tel un bouclier, comme protecteur de la fibre en limitant les agressions mécaniques (brosse, peigne, intempéries) ou thermiques (sèche-cheveux) ou encore de l’eau/humidité.
Et le tout sans graisser ni alourdir les cheveux (le défaut des huiles et autres corps gras…). Attention il peut gêner les opérations de coloration qui nécessitent de pénétrer le cheveu.

Jusqu’ici pas grand chose de répréhensible sauf que…
On a reproché à cette gaine d’étouffer à terme le cheveu en l’empêchant de « respirer » ou de se « nourrir ». Cette accusation n’est pas réellement fondée car ce que l’on nomme cheveu (la tige pilaire en dehors de sa racine) est un composant biologiquement mort (seule la racine implantée dans le cuir-chevelu est vivante). Il ne lui est donc pas possible de se régénérer (et de se « réparer ») ni d’une façon chimique ni d’une façon naturelle. Tous les actifs qu’ils soient naturels ou synthétiques ne servent qu’à « colmater » avant de couper et d’avoir un cheveu tout beau tout neuf qui repousse à la place 🙂
En revanche l’accusation devient réelle si les silicones sont appliqués sur le cuir-chevelu (le cas des shampooings notamment), pouvant gêner la pousse des cheveux et susciter des pellicules et racines grasses en bouchant les pores.

Le vrai risque, capillairement parlant, se situe plutôt dans l’accumulation possible de ces silicones sur le cheveu au fil des applications, ce qui finit par l’alourdir, l’amollir et le rendre terne.
Néanmoins ceci peut être évité par une utilisation appropriée des silicones (voir ci-dessous).
il peut même « l’encrasser », le rendant encore plus fragile, on entre alors dans un cercle vicieux des silicones qui camouflent leurs dégâts.
Il n’en reste pas moins que ce composant chimique n’a pas d’affinité avec les lipides naturelles et la kératine de notre cheveu donc pas d’action qualitative sur son hydratation naturelle. Par ailleurs sa forme occlusive pourrait aussi empêcher certains actifs de pénétrer en profondeur jusqu’au cortex (lors de masques notamment). Une accumulation excessive de silicones peut aussi coller les cheveux entre eux qui en se séparant risquent de perdre leur cuticule, ou encore les alourdir.

Action comparée des silicones versus les actifs hydratants naturels

Leur action est, a priori, plus qualitative pour la peau de par leur affinité avec ses composants biologiques.
En effet, comme rappelé ci-dessus, le cheveu (dans sa longueur) est une matière biologiquement morte qui ne peut donc pas se « réparer » ou se « revitaliser » à moins d’être coupé et de repousser. Conséquence ? Tous les soins (de l’après-shampooing au masque capillaire jusqu’à la crème de soin…) appliqués agissent tous de la même façon : combler ses brèches temporairement (raison pour laquelle il faut les refaire régulièrement), par des « patchs » agissant plus ou moins profondément et durablement, sous une forme filmogène et/ou émolliente.

Les avantages des silicones pour le soin des cheveux

Dans ce cadre, diverses voix tentent de réhabiliter le silicone désormais si décrié. Une blogueuse afro-américaine (Hair liberty) écrivait ainsi sur son blog un véritable plaidoyer en leur faveur, expliquant qu’ils constituent le meilleur moyen de sceller les écailles des cheveux poreux et de les protéger (après l’huile minérale, également dérivée de l’industrie pétrolière), plus efficaces que les huiles végétales notamment. Elle regrette le fait que Lorraine Massey, à l’origine de ce rejet en 2001, n’avait pas connaissance des dernières avancées technologiques en la matière, comme elle l’aurait admis plus tard : « Despite the proven advantages of silicones, some women make a big effort to avoid them. These women are often choosing to follow the hair care method promoted by Lorraine Massey in her 2001 instructional book for curly-haired women, Curly Girl: The Handbook. Regarding silicones, Massey wrote: I suggest that you avoid conditioners that use silicones. Although they do add temporary shine to the hair, I find they weigh down curly hair. (That means avoid using products with ingredients whose name end in -cone.) The ingredients you absolutely need in conditioner include emollients, humectants, proteins, and moisturizers. Four years later, in a Q&A featured on naturallycurly.com, Massey admitted that her original book was written before she ever heard of more sophisticated silicones like amodimethicone.. »

Toutefois, dans la nouvelle édition mise à jour de son guide, de décembre 2010, Lorraine Massey campe sur sa position, dénonçant leur origine chimique, le fait qu’ils empêchent l’hydratation et nuisent à la courbe naturelle des boucles : « Steer clear from products that contain Silicone : This synthetic material is the active ingredient in many conditioners and 99% of shine products. Often used in manufacturing rubber, plastics and polishes, it’s actually made to repel water and isn’t biodegradable. So any product with silicone in it will act as a seal around the cuticule, preventing the absorption of moisture Silicone can also weigh down your curls, preventing their natural shape from emerging. »

La blogueuse Hair liberty rappelle de son côté, que le problème d’accumulation sur les cheveux peut être solutionné en utilisant le bon shampooing (clarifiant, mais nécessitant alors de recourir à un shampooing détergent agressif et ne plus suivre la méthode « no poo ») : « (…) silicones are wrongly blamed for drying out the hair due to build up when in reality the opposite is true. »
Elle ajoute que ce problème d’accumulation peut aussi se rencontrer avec les ingrédients naturels (néanmoins leur élimination est en général plus aisée ) : « Any oil, natural or synthetic, can build up on the hair, but you can easily avoid build up by using the right shampoo (not just co-washing). »

Dans son livre « Curl Talk », la coiffeuse américaine spécialiste des cheveux bouclés, Ouidad, est moins radicale que sa consoeur L. Massey. Elle estime que le silicone est « bon à petite dose » mais elle estime qu’il « empêche le cheveu de respirer« . Elle l’accuse aussi de « rendre les mèches molles et faibles voire ternir à terme si utilisé en trop grande quantité« . Elle suggère d’y recourir dans les cas d’urgence lorsque le temps manque pour traiter ses cheveux par des moyens naturels.

Deux ouvrage et étude (Marchioretto, S., “Optimizing the Use of Silicones in Haircare Products”, Dow Corning Europe, 1998 et Gruber JV; Lamoureux BR; Joshi N; Moral L, J.Cosmetic Sci; 2004, 52 (2), 131-136, “The use of x-ray fluorescent spectroscopy to study the influence of cationic polymers on silicone oil deposition from shampoo”) ont expliqué l’action des silicones dans les shampooings en tant qu’agents conditionneurs, grâce à leur aptitude à se déposer à la surface du cheveu et à former un film durant la phase de rinçage du shampooing.
Ils agissent alors comme substitut du film hydro-lipidique naturel du cheveu, décapé par l’action détergente du shamppoing.
Une étude du Journal of Cosmetic science rapporte quant à elle que la présence de polymères cationiques (polyquaternium-10 dans cette étude) réduisait significativement l’accumulation de dimethicone dans les cheveux au fil du temps, tout en améliorant le dépot de silicone à la surface du cheveu.
La synergie de ces deux types de composants les rend très intéressants à associer dans la formulation des shampooings.
En repérant sur les étiquettes quels sont les silicones nécessitant une clarification régulière avec un shampooing à base de sulfates, il est possible de profiter des bienfaits des silicones (douceur, brillance, conservation de la couleur, matière facile à coiffer…), sans pâtir des effets néfastes d’accumulation.

En mai 2010, le site de beauté scientifique, The Beauty brains répondait dans un article à la question « Will silicones dry out your hair ? » (« Les silicones peuvent-ils assécher mes cheveux à terme ? »).
D’après eux, le silicone est l’un des ingrédients les plus efficaces pour conditionner la peau et les cheveux.
Dans les deux cas, il agit comme une barrière de protection.
Et d’expliquer en complément : dans les produits de soin capillaire, on trouve généralement une mélange de dimethicone et de cyclomethicone
Le premier est plus lourd et enrobe le cheveu, le second est plus léger et aide le premier à s’étaler. Le cyclomethicone est aussi apte à s’évaporer et est donc bien adapté aux produits plus légers comme les leave-in (soins sans rinçage) ou pour donner du volume. Le site conclut à ce que les silicones sont de bons hydratants pour les cheveux comme pour la peau, sans qu’aucune étude n’ait jamais démontré qu’ils asséchaient les cheveux ou les endommageaient.

Enfin, citons une réponse donnée par des chercheurs scientifiques de la marque Pantène, la Dr Jeni Thomas et le Dr John Gray sur leur site (à prendre néanmoins avec la distance qui s’impose, du fait de la subjectivité de cet acteur du marché) : « Les silicones – en particulier le diméthicone, la silicone la plus communément utilisée dans les produits de soin des cheveux – ont été éprouvés et déclarés sécurisés par le Cosmetics Review Board et n’ont aucun effet négatif sur la croissance des cheveux. Les silicones ne continuent pas de s’accumuler sur les cheveux après un usage continu et ne sont aucunement mauvais pour vos cheveux. La plupart des revitalisants contiennent des silicones, mais il y a des différences considérables entre les silicones utilisées de nos jours. Les silicones modernes des produits de soin capillaire, par exemple, ont été créées pour cibler les dommages des cheveux en vue de se déposer là où le besoin se fait sentir, au lieu de recouvrir tout le cheveu, ce qui pourrait lui donner une sensation de lourdeur. Voici comment ces produits agissent : le silicone contenu dans le soin est de charge électrique positive. Il est donc attiré par la charge électrique négative des cheveux endommagés. Lorsque cette protection entre en fonction, c’est à dire lorsque la barrière est créée, vous aidez à diriger l’hydratation là où vos cheveux en ont besoin pour un effet optimal. Si vous trouvez vos cheveux ternes, assurez-vous que vous utilisez la formulation de shampooing qui correspond à celle de votre soin (AS, etc.), puisque le pouvoir nettoyant du shampooing devrait équilibrer la capacité de se déposer du soin. De plus, vous devriez choisir les produits qui conviennent à la structure de vos cheveux et rincer le shampooing et le soin à fond chaque fois que vous lavez vos cheveux. Suivre ces directives devrait vous assurer que les silicones vous donnent de beaux cheveux ».

Mon avis sur Beautiful-boucles:
Malgré ces nombreux avis positifs, ma préférence reste acquise aux ingrédients naturels qui peuvent donner d’aussi bons résultats que les silicones.
Mieux vaut encourager les marques à chercher davantage de ce côté ci, en respect de l’environnement (ce qui est la -bonne- tendance actuelle).
De plus en plus d’alternatives existent, comme le silicone végétale (obtenu par mucilage d’un extrait d’algue rouge), l’inuline ou encore le « silicone like », un dérivé d’huile de coco avec un toucher très fluide et peu visqueux…
D’un point de vue strictement capillaire, on voit que l’usage des silicones requiert certaines contraintes (usage de détergent plus agressif) et précautions, ce qui n’est pas le cas avec des ingrédients naturels (moins de risque de se tromper ou de causer des dommages donc).
Certes le naturel demande plus d’efforts de recherche et un budget un peu plus conséquent (mais pas forcément, les prix tendant à se démocratiser, on achète aussi souvent moins de produits et on en utilise une moindre quantité), mais au final c’est plus de bien-être, une satisfaction personnelle et écologique et plus de sécurité !