Silicones, tensioactifs, huiles minérales, etc : ces ces mal aimés des écolos pro « naturel »? (1)

Depuis quelques années, une lutte s’est engagée entre les militantes pour les produits naturels et l’industrie cosmétique « pétro-chimique ».
Lutte attisée, entre autres, par un pavé dans la mare paru en 2002 : « La vérité sur les cosmétiques » de Rita Stiens qui nous décryptait les étiquettes de formulation de nos produits de beauté chéris. Et nous révélait au passage leur contenu pas toujours très propre… voire carrément dangereux pour notre santé ! Greenpeace s’est aussi attaqué au dossier avec son guide Cosmétox.

Bref, la méfiance est aujourd’hui de mise quand il s’agit de choisir (après-) shampooing, masque capillaire, crème ou sérum… Parmi les grands ennemis dénoncés de toute part : le silicone en première ligne mais aussi les agents tensioactifs ou encore l’huile minérale. Que sont ces composants, quel rôle jouent-ils dans les produits capillaires, pourquoi seraient-ils si nocifs pour nos cheveux et par quoi peut-on les remplacer ?

Tout d’abord essayons de comprendre comment est fabriqué un produit cosmétique (de façon générale) et comment il agit sur notre corps.
Voici ses principaux composants :

– L’excipient ou base : c’est la partie la plus importante du point de vue quantitatif : eau, huile, cires et émulsifiants pour une émulsion ; eau, tensioactifs et épaississants pour un shampooings ou gels douches ; mélange d’alcools gras, de cires et d’huiles pour les rouges à lèvres.
– Les principes ou agents actifs : ce sont eux qui confèrent leurs vertus « soignantes » aux cosmétiques. Les substances hydratantes ou les filtres solaires protecteurs sont des agents actifs, tout comme les vitamines.

– Les substances auxiliaires (additifs ) : Elles stabilisent les préparations cosmétiques. On compte parmi elles les conservateurs et les antioxydants.
– Les parfums/colorants : un produit n’en contient par forcément mais ils sont souvent présents pour favoriser la décision d’achat.

Alors que la publicité met l’accent sur les propriétés des agents actifs, c’est plutôt l’excipient qui est déterminant dans la qualité d’un produit.
Et c’est justement là où le bât blesse assez souvent. Les ingrédients de base d’une émulsion sont soit des huiles minérales et des silicones, soit des huiles et des corps naturels :

Quels sont les ingrédients à éviter dans les cosmétiques selon les adeptes naturels ?

Une liste de mauvais élèves a été établi par les pro de la beauté naturelle, c’est à dire à base de plantes ou végétaux autant que possible. Des applications se sont ainsi multipliées pour noter les ingrédients en fonction de leur origine (végétale ou synthétique). Cela induit les consommateurs souvent en erreur car ils pensent que ces ingrédients sont nocifs pour leurs cheveux alors qu’il s’agit surtout d’un jugement basé sur l’origine de l’actif mais pas sur son efficacité capillaire. Concernant son innocuité, il faut veiller aussi à l’évaluer dans les proportions utilisées dans le produit et l’usage (le cheveu étant une matière morte, l’impact est toujours très limité surtout à petite dose même avec un produit qui pourrait dans certaines circonstances entraîner des éventuels effets indésirables…). Tout cela pour dire qu’il faut les prendre avec des pincettes !

L’huile minérale est-elle nocive/dangereuse pour les cheveux ?

Les huiles minérales sont des paraffines dérivées du pétrole (comme la Paraffinum liquidum) prisées par l’industrie cosmétique car elles sont à la fois simples à travailler et bon marché. En revanche ces huiles artificielles empêchent la peau de respirer. En effet, elles sont composées de chaînes d’hydrocarbures qui ne peuvent pas être métabolisées par l’organisme. Dans le meilleur des cas, elles ont des propriétés protectrices en formant un film occlusif sur la peau, un avantage pour une crème pour les mains, un inconvénient pour une crème pour le visage à usage quotidien ou pour le cuir chevelu. Ces huiles ne stimulent pas les différentes fonctions de la peau.
L’OMS a prouvé que les huiles minérales peuvent être stockées dans l’organisme et endommager le foie ou entraîner une inflammation des valvules du coeur (due aux cires de paraffine par exemple).
Toutefois utilisées uniquement sur les longueurs des cheveux (matière biologiquement morte qui ne « respire » pas), elles seraient inoffensives même si parfois un peu « graissantes » ou « alourdissantes » selon le diamètre du cheveu (le juste dosage permet souvent de pallier ce souci).
L’autre avantage de l’huile minérale est sa stabilité : elle ne rancit pas ni ne s’oxyde contrairement aux huiles végétales.

Les huiles et cires de silicone sont des substances entièrement synthétiques, dérivées du silicium et contenant des atomes d’oxygène, employées dans une multitude de produits. La Dimethicone est l’une des matières premières les plus utilisées pour les formules de protection de la peau, de soins capillaires et de rouges à lèvres. On trouve aussi la Cetyl dimethicone copolyol, la Phenyl trimethicone, la Stearyl dimethicone, etc. Les huiles de silicone sont douces et s’étalent bien sur la peau, encore faut-il qu’elles soient de bonne qualité. Elles sont de loin préférables aux huiles minérales, mais elles ont un grave inconvénient, elles sont très peu biodégradables et nocives pour l’environnement… et donc indirectement pour notre santé. Par ailleurs, dans les shampooings, elles auraient tendance à étouffer ou à graisser les racines (effet « raplapla ») le cuir chevelu.

Quels sont les ingrédients recommandés par les pros de la beauté naturelle ?
– Les huiles et graisses végétales seraient en revanche plus en harmonie avec la peau selon les miliantes du naturel. Elles sont produites par des organismes vivants (graines et fruits) sous l’action de la chaleur et de la lumière. Sur la peau, une huile végétale naturelle se comporte différemment d’une huile de paraffine puisqu’elle agit dans le sens du métabolisme, garde la peau lisse et stimule la formation du film protecteur de l’épiderme. Contrairement aux huiles de paraffine, les huiles et graisses végétales ont d’excellentes propriétés dues aux agents actifs importants qu’elles contiennent. On utilise principalement des huiles végétales non desséchantes, des huiles riches en vitamines, des extraits végétaux huileux et des huiles essentielles.
La proportion d’huiles natives (naturelles) dans l’excipient est donc un critère de qualité majeur pour les formules cosmétiques.
En revanche les huiles estérifiées pourtant d’origine naturelle sont plus controversées car résultant de la chimie des acides gras combinés au glycérol ou d’autres alcools. Elles sont aussi beaucoup moins riches que les huiles purement végétales.

– Les cires naturelles constituent également des émulsifiants doux. Les cires végétales et animales contiennent des principes bénéfiques à la peau : la cire d’abeille, la cire de carnauba, la cire de candelilla, la lanoline (cire de laine) et les alcools de lanoline, huile de jojoba (qui est bien une cire non une huile contrairement à son nom), le beurre de karité (hybride de cire et d’huile grasse) etc. Dans la plupart des huiles, le taux de matière insaponifiable se situe entre 0,5 et 2 % alors que, dans le beurre de karité, il peut atteindre jusqu’à 15% (dans une bonne huile d’avocat, il ne dépasse pas 6%). Les insaponifiables sont très précieux et comptent parmi les substances actives importantes : ils pénètrent bien la peau, l’adoucissent, fixent l’humidité et améliorent l’absorption des agents actifs.

– Les alcools et acides gras :
Les alcools gras sont employés comme gélifiants et co-émulsifiants. Ils laissent la peau douce et veloutée. On les retrouve sous les appellations : Cetyl alcohol, Behenyl alcohol, Stearyl alcohol ou Myristil alcohol.

Les acides gras stabilisent un produit et possèdent des propriétés émulsifiantes. Parmi les plus utilisés : Lauric acid, Stearic acid, Myristic acid, Palmitic acid. L’acide linoléique (Linoleic acid) est un des plus importants acides gras polyinsaturés. Ces acides gras sont d’excellents ingrédients pour les cosmétiques. Ils sont présents dans la nature sous forme de graisses et d’huiles, en liaison avec la glycérine.

– Les gélifiants : la farine de Guar, la farine de noyau de caroube, la gomme arabique, l’agar-agar, les algines et l’amidon de pomme de terre, de riz ou de blé, sont autant de gélifiants d’origine végétale. Le Xanthane, gélifiant couramment employé, est issu d’un procédé bio-technologique. La gélatine est d’origine animale, la bentonite d’origine minérale. La cellulose et la cellulose méthylique sont des gélifiants naturels semi-synthétiques.

En résumé : privilégiez des cosmétiques utilisant des ingrédients naturels tels que :

1. Les huiles, beurres, graisses et cires végétales
2. Les eaux florales, hydrolats, infusions florales
3. Les huiles essentielles
4. Les argiles
5. Les algues
6. Les alcools et acides gras (Cetyl alcohol , Behenyl alcohol , Stearyl alcohol ou Myristil alcohol , Lauric acid , Stearic acid , Myristic acid , Palmitic acid)
7. Les gélifiants : farine de Guar, la farine de noyau de caroube, la gomme arabique, l’agar-agar, les algines et l’amidon de pomme de terre, de riz ou de blé
8. Les tensioactifs naturels : le laurylsulfate et le disodium-laureth-sulfate tirés de l’huile de coco ou de palme, la bétaïne (composant du beurre de coco)

Enfin du côté des principes actifs dont les réelles performances sont souvent exagérées, ils sont représentent souvent, sur le plan quantitatif, un infime pourcentage (0,1% ou même 0,0…%). Ils ont un rôle largement surestimé. Le rôle principal d’un soin est essentiellement de préserver le film hydrolipidique qui lorsqu’il est bien équilibré est la meilleure garantie d’avoir une belle peau et de beaux cheveux.

En conclusion, on peut donc dire qu’une bonne formule de soin devrait comporter un excipient (substance de base) de grande qualité, quelques substances actives et éventuellement quelques supports supplémentaires pour véhiculer les agents actifs.

Suite de l’article : Zoom sur les faux amis des produits capillaires

Sources : La vérité sur les cosmétiques de Rita Stiens / Chantal Clergeaud, Votre beauté au naturel, Editions Dangles / Dans la jungle des cosmétiques pseudo-naturels, Anne Andrault (site Econovateur)