Masque pour cheveux secs, bouclés, crépus hydratant ou nourrissant : comment le choisir (ingrédients, formulation)

L’application d’un masque pour cheveux secs et bouclés fait partie des rituels indispensables pour soigner des boucles indisciplinées adepte des frisottis et cheveux deshydratés ou mousseux, ou encore les cheveux abîmés par le lisseur ou des traitments chimiques. A quoi sert le masque, quand et comment l’appliquer son masque et surtout quel produit choisir ?

Pour profiter pleinement de ses bienfaits, découvrez quelques conseils et précautions à suivre :


Article mis à jour en mai 2017

[A LIRE]
Sélection produits des meilleurs masques hydratants et nourrissants pour cheveux bouclés, secs et crépus

Véritable pansement capillaire, le rôle du masque est d’apporter un soin profond et traitant aux cheveux secs ou abîmés : nourrissant et/ou fortifiant. Son objectif est d’assouplir les cheveux et de restaurer leur cuticule souvent poreuse en lissant ses écailles, ce qui facilite leur coiffage, leur redonne du ressort et de la tenue.

Comment ? Grâce à une concentration en actifs riches, hautement hydratants et nourrissants (c’est à dire lubrifiant, lissant et gainant), du cheveu qui pallient notamment au film hydrolipidique déficient sur c etype de cheveux. Ils peuvent parfois aussi pénétrer plus en profondeur, sous réserve d’un poids moléculaire suffisamment léger et une taille suffisamment petite, le cheveu et colmater les brèches de sa fibre (cortex) afin de la « restructurer », au moins temporairement (utile pour les cheveux abîmés dont la structure interne de kératine a pu être endommagée.

Un masque peut-il vraiment nourrir nos cheveux ?

Les fabricants cosmétiques nous promettent souvent un effet « nourrissant » ou encore « revitalisant » du cheveu : ceci relève du discours marketing car d’un point de vue biologique, le cheveu est essentiellement une tige « morte » c’est-à-dire qui ne peut plus se régénérer à moins d’être coupée et de repousser. Seule la racine du cheveu donc le cuir chevelu est vivant et peut donc être « nourri » à proprement parler (avec précaution, dans la mesure où celui-ci communique directement avec la tête et le cerveau, il faut prendre garde à ce que l’on applique et aux dosages !).
C’est ainsi que si vous avez défrisé vos cheveux, vous aurez beau appliquer masque nutritif sur masque nutritif, jamais ils ne reconstitueront naturellement leur structure détruite chimiquement. Les cheveux endommagés (sachant que le cheveu subit dans tous les cas une érosion naturelle même sans agression particulière) peuvent au mieux être protégés de dommages additionnels et « colmatés » afin d’avoir « l’air » en bonne santé, le temps que ce « colmatage » (tel une béquille) tient en place (raison pour laquelle il doit être refait régulièrement : un phénomène normal)…

Alors quelle est l’action véritable d’un masque capillaire ?

En fait le masque, comme tout produit conditionneur, agit surtout sur la surface du cheveu, afin de gainer sa cuticule… de façon temporaire (raison pour laquelle il faut procéder régulièrement à ses soins, cela n’a rien de définitif). Comme précisé plus haut, certains actifs (notamment les protéines ou certaines huiles comme l’huile d’olive, d’avocat et de coco) ont néanmoins le pouvoir de pénétrer la fibre et donc de colmater les fissures de sa structure interne, faite de kératine.

Comment bien choisir mon masque capillaire ?

Le masque doit se présenter sous la forme d’une texture épaisse et crémeuse pour être efficace. Repérez les « Ultra-nutritif », « Relipidant », « Réparateur »/ »Restructurant » ou encore « Lisseur/Disciplinant » pour « cheveux secs/abîmés/cassés »… : les professionnels du marketing ne manquent pas de vocabulaire pour baptiser leurs masques capillaires.

Faut-il activer l’action du masque avec une source de chaleur/serviette chaude ?

Dans son livre « Curl Talk », Ouidad recommande de toujours opter pour un masque qui agit à la chaleur, si tel n’est pas le cas cela signifie que ses composants ne peuvent pas pénétrer le cheveu et le « saturer » d’hydratation selon elle. Toutefois Randy Schueller, expert scientifique sur le site Beautybrains estime qu’il n’y a à l’heure actuelle aucune preuve que la chaleur améliore l’action d’un masque sur les cheveux*…

Pour vraiment bien choisir, faites ensuite confiance à leur étiquette INCI sur laquelle il est impossible de baratiner. Voici les composants que vous devrez y trouver pour une efficacité optimale (favorisez plutôt l’un ou l’autre, en fonction de votre nature de cheveux –épaisseur, porosité, dommages subis…- et de vos besoins en hydratation) :

– De puissants agents émollients qui adoucissent en lissant la cuticule de la fibre tout en lui apportant de l’élasticité.
Ce sont les huiles végétales, les esters (glyceryl stearate, isopropyl palmitate) ainsi que les acides gras essentiels (acide linoléique pour hydrater la cuticule, mais aussi acide linolénique pour lui donner de la souplesse) : du beurre de Karité à l’huile d’avocat et d’olive ou encore le Panthenol (vitamine B5). Ils restaurent le film hydro-lipidique du cheveu, l’enrobant et le protégeant. Leur action est de « blinder » le cheveu pour le rendre moins perméable (poreux) à l’humidité et plus compact. Ils sont aussi de bons anti-frisottis !
Certains émollients peuvent aussi plus ou moins pénétrer la fibre et donc contribuer également à le restaurer de l’intérieur.

– Des composants fortifiants comme la kératine, les céramides, les protéines végétales, le collagène ou les acides aminés qui rétablissent la structure de la cuticule et comblent les brèches de la fibre. Comme vu plus haut, cette « réparation » de la structure interne de la fibre tient plus du « colmatage » (voir schéma ci-dessus). Les protéines hydrolisées (germe de blé -wheat germ-, protéine de soja -soy protein-), dont les molécules rendues plus petites, peuvent aussi pénétrer à l’intérieur du cheveu et le renforcer tout en adhérant aussi à la surface du cheveu, se fixant comme des patchs aux zones dé-protéinées.

L’osmose de ces composants avec le cœur même du cheveu (cortex) se fait par le processus « huile dans l’eau », selon le terme technique. Contenues dans une émulsion hydratante, les molécules de protéines soufrées se fixent à celles de la kératine du cheveu, pour restaurer sa cohésion.

Les masques capillaires aux protéines : bénéfiques ou asséchants pour less cheveux bouclés ?

Toutefois il est à noter que l’usage des protéines fait débat également (accusé d’entraîner sécheresse et casse si utilisés sur des cheveux non appropriés)…
Pour éviter cette fragilisation, vous pouvez combiner l’usage de protéines avec des émollients qui apporteront de la souplesse. Les protéines seraient plus particulièrement destinées aux cheveux fins ou ayant subi des traitement chimiques destructeurs. Si vos cheveux sont gras et endommagés, vous pouvez aussi utiliser une formule à base d’eau (sans huile) avec des protéines de soja ou de blé.

La nature de vos boucles orientera aussi votre choix vers l’un ou l’autre actif de préférence :
Les cheveux ondulés (Type 2), qui oscillent entre cheveu bouclé et raide, recherchent plus particulièrement des acides aminés ainsi que des émollients (conditionneurs) légers comme l’huile de coco, selon Brent Hardgrave, un coiffeur styliste de la marque Redken.
« L’huile de coco est un hydratant très riche mais qui n’alourdit pas la chevelure » assure ce dernier. « L’Oleo-amido, un acide aminé, réparera les chaînes de kératine (en les remplissant) à l’intérieur du cheveu endommagé par son étirement. »

Les cheveux bouclés (Type 3s) apprécient le beurre de karité qui apporte juste assez de poids et de lissant pour les assouplir et les démêler, éliminant ainsi les frictions entre les mèches et donc les frisottis. Un soin à base d’huiles végétales est aussi une bonne option afin de combler leur porosité.

Les cheveux frisés (boucles très serrées Type 4s) et crépus, sujet aux nœuds, réclament aussi du beurre de karité qui est un émollient très riche. Le Cetyl alcohol, qui est un alcool gras naturel est aussi recommandé comme émollient et lubrifiant de la tige capillaire. Il lisse la cuticule ce qui donne une surface douce au cheveu.

Comment bien appliquer son masque : sur cheveux secs ou mouillés ?

En général, les coiffeurs recommandent de passer ses doigts enduits de produit entre les mèches, en « ratissant », pour le répartir ou éventuellement de l’étaler mèche à mèche du bas vers le haut à l’aide des pouces (voir article :
Faut-il faire son masque capillaire sur cheveux secs ou mouillés ? Avant ou après le shampooing ? + Conseils d’application et de pose). Lorraine Massey a proposé une autre technique assez efficace par pression pour bien lisser la cuticule et renforcer l’action du soin (voir plus d’infos ici sur ce principe d’application : La meilleure méthode pour appliquer ses soins (après-shampooing, masque, etc) selon Lorraine Massey !).

L’avis des spécialistes sur les masques capillaires :

Le centre Clauderer recommande d’agir sur ces deux niveaux pour les cheveux fortement endommagés (notamment défrisés) : « Si le cheveu se reconstruit sans être nourri, il risque de casser comme du verre, à la moindre traction. S’il est juste huilé, sans apport simultané de protéines, il graisse artificiellement et reste terne et poreux car sa structure n’est pas rétablie. » lit-on sur son site.

Dans son livre « Curl Talk », la spécialiste américaine des cheveux bouclés, Ouidad, recommande d’éviter les masques trop gras ou à base de cires qui selon elle, alourdissent les boucles et ne font que lubrifier la fibre pour lui donner l’illusion d’un cheveu soyeux et une « brillance artificielle », sans la « reconstruire » de l’intérieur. Plutôt que les émollients, elle préconise donc de privilégier les masques protéinés (à forte teneur en acides aminés notamment) qui vont rétablir la cohésion des chaînes de kératine intérieures du cheveu ainsi que de sa cuticule (en « remplissant les trous » liés aux dommages subis).

Les masques capillaires faits maison et bains d’huile

Outre les recettes maison que l’on peut se concocter avec les ingrédients de son frigo pour des masques frais, certaines personnes recommandent de pratiquer des masques ou bains d’huile végétale. L’huile de coco, d’olive et d’avocat sont plus particulièrement recommandées pour leur pouvoir pénétrant de la fibre. Riches en acide gras essentiels (AGE), leurs molécules sont assez fines pour pouvoir pénétrer la tige capillaire et la restaurer de l’intérieur. Choisissez des huile vierges, de première pression à froid avec un label bio.

Pour plus d’hydratation, avant d’appliquer l’huile, émulsionnez-la dans un bol avec un peu de jaune d’œuf. Les lécithines, molécules dites tensioactives, dont le jaune est fait, permettent à un corps gras de se mélanger intimement à l’eau.

Les bains d’huile sont particulièrement adaptés comme soin pré-shampooing, grâce à leur action filmogène autour du cheveu qui le protégera des dommages de l’eau et du lavage.

Les charges positives des actifs cationiques des masques capillaires synthétiques sont attirés par la charge négative de la kératine abîmée du cheveu et vont ainsi cibler leur effet réparateur et nourrisant sur ces zones.

L’importance du pH, de la polarité et de l’adsorption dans un masque/soin capillaire

A noter que l’action d’un masque capillaire comme tout soin capillaire en général dépend aussi de son pH (qui doit être acide pour un effet astringent sur les cheveux qui va resserer et refermer la cuticule, le cheveu abîmé alcalin retrouve ainsi le pH d’un cheveu sain, il faudra donc veiller à ajouter des agents acidifiants à sa formulation) et également de son action par effet de polarité (charge positive des actifs hydratants attirée par la charge négative de la kératine abîmée du cheveu : voir plus d’infos sur l’adsorption), des caractéristiques pas toujours réunies par les recettes maison…
A ce titre les ingrédients synthétiques tels que les polymères cationiques ((molécules longues ayant une charge positive) et dérivés de silicones, souvent décriés (et qui effectivement ne sont pas écolos) sont capables de cibler les zones endommagées du cheveu et de les combler efficacement là où les corps gras de type huiles ne font pas la différence entre parties saines et endommagée (d’où potentiel graissage et alourdissement de la fibre). Les amino-silicones et les dérivés de silicone de charge positive, par exemple le bis-aminopropyl diméthicone, déposent de façon temporaire de minuscules particules sur la cuticule redressée, la rendant plus lisse et augmentant sa réflectivité de la lumière (donc sa brillance). Les dérivés de la gomme de guar et aux autres polymères cationiques tels que «chlorure d’hydroxypropyltrimonium de guar» et «polyquaternium» neutralisent la charge négative en se fixant également aux endroits où la charge négative est la plus forte, c’est-à-dire sur les zones de dommage, par exemple, la pointe du cheveu (mécanisme d’adsorption). En cela, ils sont donc plus performants que les anciens cosmétiques qui se contentaient d’enrober la tige capillaire sans action spécifique sur les zones abîmées (dans la liste d’ingrédients sur l’étiquette des produits, les mots se terminant en «ium» désignent des ingrédients de charge positive.)

A contrario, voici les composants qu’il faut éviter :

– Les produits alcalins ou qui contiennent de l’alcool dans leur formule, qui ont tendance à assécher.

– Les silicones sont souvent pointés du doigt par les adeptes du naturel et de l’environnement mais comme dit ci-dessus, ils permettent souvent une action ciblée et précise par polarité électrique sur les zones abîmées des cheveux sans les alourdir.

– La glycérine : sa présence ne doit pas excèder 2 à 5 % du contenu total. Très bon humectant, elle apporte à la cuticule une hydratation immédiate mais de courte durée. En fait elle risque de « pièger » l’eau interne du cheveu a besoin et de le déshydrater, notamment en cas de climat sec. En cas de climat humide, elle peut aussi faire gonfler sa fibre et soulever sa cuticule.

Peut-on rajouter des ingrédients pour booster son masque capillaire du commerce ?

Sur certains blogs ou forums, on conseille aussi de rajouter des actifs naturels pour rendre plus nourrissants et hydratants ses cosmétiques, notamment les masques capillaires achetés dans le commerce, tels que huile d’olive, de pépins de raisin ou toute autre huile végétale, du karité ou encore du miel.
Sur le site Aroma-Zone spécialisé dans la cosmétologie maison, il est indiqué quels actifs peuvent être ajoutés dans un produit tout prêt. Ainsi les protéines de soie, de riz, le collagène végétal ou encore le Panthénol (Provitamine B5) peuvent être ajoutés dans une émulsion (crème neutre), un gel aqueux ou d’autres produits aqueux (lotions, toniques, laits ou tout simplement un hydrolat ou encore un produit nettoyant à base lavante neutre).
Pour certains, 1 à 2 gouttes peuvent être aussi incorporés dans votre dose de shampooing ou soin capillaire directement dans le creux de votre main.
Mais il avertit aussi que tout ajout d’actif dans un cosmétique peut en changer l’aspect (notamment la viscosité) et la stabilité, raison pour laquelle il vaut mieux se renseigner au préalable de la compatibilité ainsi que du dosage recommandé.

Lire la suite : Masque capillaire, mode d’emploi

Faut-il faire son masque capillaire sur cheveux secs ou mouillés ? Avant ou après le shampooing ? + Conseils d’application et de pose

* Commentaire de Randy Schueller du 29 octobre 2015 (sur son site Beautybrains : « Il n’y a aucune preuve que rester sous un sèche cheveux pendant 20 mns améliore l’action du soin sur les cheveux » (« There is no evidence that sitting under the dryer for 20 minutes provides any additional conditioning. »)